Гидроизоляция стен дома

Насколько важна гидроизоляция стен дома?
Каменная кладка обладает способностью поглощать и пропускать воду, поэтому каменные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, подвергаются водонасыщению. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундаменты, стены и другие конструкции от проникновения влаги, устраивают гидроизоляцию, окрашивая (окрасочная) или оклеивая (оклеечная) их поверхности гидроизоляционными материалами. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.
Как сделать гидроизоляцию из асфальта?
По фундаментам или стенам подвалов наносят слой стяжки из асфальта и продолжают кладку в обычной последовательности, укладывая первые ряды камня на предварительно расстилаемый слой кладочного раствора.
Какова технология рулонной горизонтальной изоляции?
Сначала на подготовленную поверхность кладки наклеивают первый слой изоляции из толи или рубероида. На него наносят слой разогретой мастики толщиной 2 мм и тут же наклеивают второй слой. Чтобы слои лучше сцеплялись, рубероид или толь заранее очищают от защитной слюдяной или песочной посыпки. Подготовленный материал отмеряют по ширине стены и свёртывают в рулоны, которые при устройстве изоляции раскатывают по обмазанной мастикой поверхности. Второй слой изоляции покры-вают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм.
Какая гидроизоляция надежнее: рулонная или окрасочная?
Строители-практики отмечают, что рулонная гидроизоляция надежна и долговечна, но капризна в исполнении. Она требует тщательно подготовленной поверхности — недопустимы неровности более 2 мм. Необходимо строго соблюдать технологию: сухая основа, грунтовка битумной эмульсией, крайне аккуратное наклеивание или наплавление материала. В случае применения такой гидроизоляции снаружи (при положительном напоре воды) надо защищать ее (например, с помощью экранов, панелей или геотекстиля) от возможных механических повреждений.
Есть ли принципиальная разница между оклеенной и окрасочной гидроизоляцией?
Окрасочную гидроизоляцию выполняют мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь-пушонка, асбест), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров. Оклеечная гидроизоляция выполняется рулонными материалами (гидроизол, рубероид, изол, бризол), которые приклеивают на битумной или других мастиках. При высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев наклеенную изоляцию защищают со стороны грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича и т. д.
Какова технология устройства окрасочной изоляции?
Изолируемую поверхность очищают от мусора, грязи, пыли, выравнивают и просушивают. Окрасочную изоляцию обычно выполняют битумной мастикой. Ее наносят щеткой на высушенные и огрунтованные поверхности, используя приемы малярных работ. При необходимости изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором (например, бутовые стены).
Мастику наносят на поверхность слоями в два-три приема, чтобы не было незакрашенных мест. Толщина каждого слоя 2 мм. Наносить каждый последующий слой разрешается только после того, как предыдущий остынет и будет проверено его качество.
Окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной, без раковин, трещин, вздутий и отставаний (эти дефекты появляются, если мастика нанесена на неочищенные или сырые поверхности). Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.
Существует ли механизированный способ для нанесения окрасочной гидроизоляции?
При большом объеме работ расплавленную мастику подают к месту работы в автогудронаторе и наносят с помощью удочки с форсункой, присоединяемой к насосу автогудронатора гибким металлическим шлангом диаметром 25 мм. Такое нанесение изоляции ускоряет производственный процесс, улучшает качество, а также сокращает потери битума.
Как выполняется гидроизоляция монолитного фундамента?
Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеют массу достоинств, среди которых большая несущая способность и экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрения гидроизоляции предпочтительнее фундамент монолитный. Отсутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их прочеканивания, то есть заполнения цементным раствором. Достаточно произвести гидроизоляцию поверхностей:
— окрасочную вертикальных;
— оклеечную горизонтальных.
Зачем нужна вертикальная гидроизоляция монолитного бетонного фундамента?
Неоднородность грунта, поступление сезонной влаги, колебания температуры вызывают неравномерные просадки земли и, как следствие, внутренние напряжения в материале фундамента. Если не создать преграду воде, то, впитавшись в поры бетона, при замерзании она расширится. Так образуются микротрещины, открывающие дорогу активному току воды. Именно поэтому так необходима защита данной конструкции от почвенной жидкости.
Для чего служит горизонтальная гидроизоляция?
Для защиты стен подвалов и здания от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов.
В бесподвальных зданиях ее делают в цокольной части (на 20 см выше уровня отмостки). Если отмостка
имеет уклон вдоль стены здания, то гидроизоляцию делают уступами таким образом, чтобы слои изоля-
ции перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте,
В домах с подвалами горизонтальную изоляцию устраивают в двух уровнях: первый в основании пола
подвала, второй — в цокольной части выше уровня отмостки или тротуара.
Какой будет горизонтальная изоляция при высоком уровне грунтовых вод?
В зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня горизонта грунтовых вод и других условий слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки. Используется цементный раствор с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.), укладываемый толщиной 20-25 мм. Может быть и другой вариант: два слоя толя или рубероида, приклеенных мастикой (толь — дегтевой, рубероид — битумной). В некоторых случаях гидроизоляцию делают в виде асфальтовой стяжки слоем 25-30 мм.

Портал города Тайга — новости, объявления, работа.

Гидроизоляция

Как выполняется гидроизоляция монолитного фундамента?
Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеют массу достоинств, среди которых большая несущая способность и экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрения гидроизоляции предпочтительнее фундамент монолитный. Отсутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их прочеканивания, то есть заполнения цементным раствором. Достаточно произвести гидроизоляцию поверхностей:
— окрасочную вертикальных;
— оклеечную горизонтальных.
Зачем нужна вертикальная гидроизоляция монолитного бетонного фундамента?
Неоднородность грунта, поступление сезонной влаги, колебания температуры вызывают неравномерные просадки земли и, как следствие, внутренние напряжения в материале фундамента. Если не создать преграду воде, то, впитавшись в поры бетона, при замерзании она расширится. Так образуются микротрещины, открывающие дорогу активному току воды. Именно поэтому так необходима защита данной конструкции от почвенной жидкости.
Насколько надежен битум в качестве окрасочной гидроизоляции?
Битум и битумосодержащие материалы наиболее распространены, известны, привычны, недороги, просты в применении. Но следует иметь в виду существенный недостаток этих материалов: срок их службы ограничен пятью-шестью годами. Битум теряет эластичность и становится хрупким уже при температуре 0°С, а возникающие при этом деформации неминуемо приводят к появлению трещин.
К тому же работать с горячим битумом (температура разогрева при нанесении не менее 120°С) крайне
неприятно и опасно.
Недолговечность нефтебитумных материалов привела к появлению серьезных конкурентов — синтетических смол (полимеров) и материалов на их основе. Производятся также битумно-резиновые и битумнополимерные мастики холодного применения на органическом растворителе.

Как выполняют оклеенную гидроизоляцию боковых поверхностей?
Оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей фундаментов и стен подвалов с помощью рулонных материалов выполняют в такой же последовательности, как и горизонтальную. Перед наклейкой основание очищают от пыли и мусора, затем высушивают, потому что на запыленные и влажные поверхности мастику наносить нельзя. Если проигнорировать это условие, то изоляция будет отслаиваться. Поверхность изолируемых конструкций должна быть ровной, сухой, без впадин и бугров, поэтому перед наклеиванием ковра ее сначала огрунтовывают мастикой, затем оклеивают последовательно двумя слоями изоляции. Каждый слой вертикальной изоляции соединяют с горизонтальной изоляцией внахлестку не менее чем на 150 мм. Иначе в место стыка будет проникать вода. Стыки слоев изоляции также делают внахлестку на 150-100 мм.
Какова последовательность выполнения наклонной изоляции?
На горизонтальные и наклонные поверхности (до 25°) ковер наклеивается с соблюдением следую-щих требований.После высыхания грунтовки раскатывают рулон и подклеивают один конец полотнища, фиксируя нужное направление ковра. Затем покрытие скатывают, наносят на изолируемую поверхность слой мастики и по ней снова раскатывают рулон, наклеивая на основание.
В каждом последующем слое полотнища перекрывают предыдущий слой не менее чем на 100 мм в продольных стыках и не менее чем на 150 мм в поперечных. Расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении не допускаются.
Какова технология наклеивания изоляции на вертикальные поверхности?
На вертикальные и наклонные (больше 25°) поверхности рулоны наклеивают участками — захватками высотой 1,2-1,5 м в направлении снизу вверх. Предварительно рулоны раскраивают на полотнища с учетом нахлестки.
При наклеивании рулоны притирают к основанию и ранее наклеенным слоям деревянными шпателями с удлиненной ручкой. На горизонтальных поверхностях наклеиваемые материалы, кроме того, прикатывают катками массой 70-80 кг с мягкой обкладкой. Швы нахлестки дополнительно промазывают мастикой, отжатой при притирании и укатке материала. Наружную поверхность последнего слоя изоляционного материала покрывают сплошным слоем мастики и посыпают горячим сухим песком.

Характеристики грунта

Основные параметры грунтов.
Грунты классифицируются по их свойствам, имеющим значения в областях применения. По тверждению специалистов, для оценки технической пригодности грунтов имеют значение:
— связность (сцепление), т. е. прочность связи между частицами грунта;
— размер и форма частиц;
— однородность состава;
— коэффициент трения одной части массы грунта подругой (угол естественного откоса);
— влажность и влагоемкость, т. е. наличие количества воды в грунте, и то,ее максимальное количество, которое грунт может принять (в процентах сухого веса);
— водопроницаемость, воздерживающая способность, т.е. способность грунта удерживать поглощённую воду вопреки действию сил, направленных на ее удаление, а также размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.
Различия в физических свойствах песка и глины.
Прежде всего, они сводятся к следующему. Пески в чистом виде имеют ничтожную связь, глины обладают значительной связностью. Пески не пластичны, глины — пластичны. Пески почти немедленно после приложения силы сжимаются, глины же под действием внешней нагрузки сжимаются очень медленно. В то же время степень сжимаемости песков ничтожна, глины сжимаются сильно.
Материк.

Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем необходимого сооружения, называется материком. От материка требуется: достаточная прочность; малая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; достаточная мощность; невыветриваемость. Достаточная прочность определяется соотношением между весом сооружения, приходящимся на 1 см2 площади основания, и допусти¬мым на такую же площадь данного грунта давлением. Также следует учитывать характер нагрузки и глубину заложения фундамента.

Предпочтительные грунты.

Лучшими грунтами являются скалистые сплошные и слоистые, а также плотно слежавшиеся: скалистые обломочные, песчаные крупнозернистые и плотные глинистые. Совершенно непригодны — растительная земля, торф, а также всякого рода наносные и насыпные грунты. Прочность песчаных оснований возрастает с увеличением размера частиц песка. Незначительные де-формации при воздействии нагрузки испытывают пески средней крупности. На прочности крупных и средних песков обводнение почти не сказывается. Мелкие же пески при увеличении влажности заметно теряют в этом показателе.
Однако самыми надежными являются основания, сложенные крупнообломочными грунтами, в которых большая часть массы приходится на частицы диаметром свыше 2 мм; если таких частиц меньше 50% — грунт песчаный. На их несущую способность не оказывает отрицательного воздействия наличие воды или песчаного заполнителя.
Возведение фундаментов на супесях, суглинках, лессовидных грунтах и торфе.
Пылевато-глинистые грунты в зависимости от содержания глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (более 30%). Все они отличаются нестабильными механическими показателями, определяемыми пористостью и влажностью. С увеличением последних, несущая способность таких грунтов снижается. С большими трудностями сопряжено устройство фундаментов на илистых грунтах, поскольку такие грунты обла¬дают значительными пористостью и анизотропией.
Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии достаточно устойчивы в силу наличия прочных структурных связей. Однако при увлажнении эти связи нарушаются, и под нагрузкой такой грунт проседает. Торф, представляющий собой смесь глинистых или песчаных грунтов с растительными остатками, характеризует¬ся медленным развитием осадок, большой сжимаемостью и анизотропией. Кроме того, в торфе зачастую возникают среды, агрессивные по отношению к материалам, из которых устроены подземные конструкции здания.
Влияние температурного режима здания на глубину промерзания грунта.
В неотапливаемых домах расчетная глубина промерзания грунтов увеличивается по сравнению с норматив¬ной в 1,1 раза. В Подмосковье в этом случае заглубление фундаментов обычно принимается равным 1,6 м. Если дома отапливаемые, то расчетная глубина промерзания меньше или равна нормативной (в зависи-мости от особенностей конструкции цокольной части и температуры в доме). Например, при температуре в бесподвальном доме не ниже +15°С и устройстве утепленных полов по цокольному перекрытию расчетная глубина промерзания грунтов у наружных фундаментов составляет 1,1м, при температуре не ниже +10°С — 1,26 м, при температуре 0 — +5°С — 1,4 м. В отапливаемом доме с теплым подвалом или техническим подпольем при температуре в нем не ниже +15°С расчетная глубина промерзания грунтов у наружных стен подвала или фундаментов составит 0,7 м.
«Легкий — тяжелый» дом.
Тяжелый — это дом, на строительной площадке которого касательные силы пучения, способные действовать по боковой поверхности заглубленных ниже расчетной глубины промерзания фундаментов, меньше веса дома. Легкий — это дом, на площадке которого касательные силы пучения больше веса дома. Из данных определений следует, что один и тот же дом может быть легким или тяжелым в зависимости: от климатической зоны, где он строится; от степени пучинистости грунтов; от теплового режима дома; от конструктивных особенностей цокольной части дома. Например, неотапливаемый дом в Московской области может относиться к категории тяжелых, а на строительных площадках Новосибирска при тех же характеристиках грунтов, но где нормативная глубина промерзания равна 2,2 м и суммарные силы пучения больше, — к категории легких домов.
Для получения показателей по другим регионам России надо приведенный параметр по Московской области разделить на 1,4 и помножить на нормативную глубину промерзания рассматриваемого региона. Тогда расчетная глубина промерзания основания неотапливаемого дома для Новосибирской области составит 1,542,2/1,4=2,42 м.
Равномерность промерзания грунта по периметру здания.
За зимний период с одной стороны дома может намести снега больше, чем с другой. Там, где снега больше, промерзание и пучение меньше. У крыльца, гаража и между ними, если в доме проживают, снег по дорожкам убирается регулярно, а если не проживают — периодически. В этих местах промерзание грунта может быть наибольшее. В отапливаемых домах с цокольным этажом внизу могут находиться топочная, сауна. В местах их расположения примыкающий грунт вообще может не промерзать.
Под внутренними фундаментами неотапливаемых домов грунт может промерзать на большую глубину, чем под наружными фундаментами при наличии снега. Под внутренними фундаментами в отапливаемых домах грунт может совсем не промерзать. Если в отапливаемых домах имеются примыкающие веранда, терраса и гараж, то промерзание под ними значительно больше, чем под наружными фундаментами отапливаемой части дома.
Выбор фундамента при неравномерном промерзании грунта.
В легких домах повышаются требования к пространственной жесткости фундаментов. Чем выше степень пучинистости грунтов, тем большие требования предъявляются к пространственной жесткости и прочности фундаментов. Здесь фундаменты из сборных блоков, имеющие низкие жесткостные характеристики, непригодны для применения.
В средне- и сильнопучинистых грунтах необходимо устройство сборно-монолитных или монолитных железобетонных ленточных фундаментов в виде единой пространственной, жесткой рамы с включением в нее всех фундаментов, в том числе внутренних. Такая рама совместно с противопучинной подушкой нивелирует неравномерность деформаций пучения.
Предохранительные мероприятия при зимнем строительстве.
Для этого рекомендуется осуществлять:
— предварительное рыхление земли путем вспахивания, боронования;
— засоление грунта;
— покрытие поверхности теплоизоляционными материалами;
— удержание снегового покрова.
Оттаивание грунта.
Есть два способа оттаивания мерзлого грунта:
— использование солнечного тепла или тепла воды;
— сжигание твердого, жидкого или газообразного топлива.
Самый дешевый — сжигание твердого топлива (дрова) с последующей засыпкой костров древесными опилками. Под воздушным покрытием дрова и опилки тлеют сутками, «отпуская» тепло вниз и прогревая землю в глубину. При разработке мерзлых грунтов применяют машины ударного действия — отбойные молотки. Разработанные в зимнее время траншеи следует засыпать немедленно.

Конструкции фундаментов

Простые конструкции фундаментов.
Простейшими являются фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в непучинистых (неподвижных) грунтах. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.
Как различаются конструкции фундаментов?
В зависимости от расчетных нагрузок фундаменты бывают ленточные, сплошные (плитные), столбчатые и свайные.
Устройство ленточных фундаментов.
Они имеют вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник.
Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Она должна быть не меньше толщины стены и не менее 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича или шлака. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину стены со штукатуркой.
Каким должно быть сечение ленточного фундамента?
Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.
В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим воизбежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.
Бутовые фундаменты.
Их рекомендуется выполнять для зданий со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов. Для таких стен требуется непрерывная опора на всем протяжении. Важной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала. При необходимости заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из крупного песка, гравия или щебня. Песчаные подушки не следует применять в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки необходимо устраивать ниже глубины промерзания грунта.
Применение бутовых фундаментов.
Они выполняются в тех случаях, когда требуется более высокая несущая способность конструкции. Бутобетон-ная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемкая и не требует повышенного расхода цемента.
Растворы для кладки фундаментов в сухих грунтах.
Можно использовать известковые или глиняные растворы состава 1:5 (глина или известь и песок). Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича или камня следует уложить слой раствора толщи¬ной 3-5 см. На него — кирпич или камень, затем тщательно утрамбовать, чтобы не осталось пустот.
Устройство не армированных фундаментов.
При устройстве такой конструкции на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. Промежутки между ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают второй ряд камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разруше¬ние фундамента. После укладки очередного ряда промежутки между камнями следует заполнить щебнем и раствором.
Фундамент из грунтоцемента.

Фундаменты усадебных домов можно делать из грунтоцемента в виде монолита или блоков, укладывая их на песчаную подушку. Грунтоцемент рекомендуется готовить из суглинков, супесей, лессовидных суглинков и лессов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты для этого непригодны. Можно исполь-зовать следующий состав (в %) грунтоцементной смеси: измельченный грунт — 75-77, цемент марки 300 — 7-10, вода — 14-16. При работе с грунтоцементом не бледует допускать разрывов во времени более чем 30 минут между укладкой каждого слоя. Если перерывы больше, на уложенном слое делают насечку. Затем продолжают работу.
Конструкция сборного фундамента.
Он состоит из двух элементов: подушки и железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы. Его возводят на тщательно утрамбованной песчаной подготовке толщиной 150 мм. При строительстве на слабых грунтах в сборных фундаментах для повышения жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм. Их размещают между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Ширина сборного фундамента.

Расчёты показывают, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из крупных блоков, следует принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм. Экономии строительных материалов можно добиться, устраивая прерывистые фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не вплотную, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии примерно 0,2-0,9 м друг от друга. Промежутки между ними засыпают грунтом.

Применение столбчатых фундаментов.

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. Их исполь¬зуют при незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного (при строительстве легких малоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть деревянными, кирпичными, бетонны¬ми, буто- или железобетонными. Столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Обязательна установка столбов в местах пересечения стен, в углах дома, вдоль тяжелых простенков и там, где сосредоточена наибольшая нагрузка. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена.

Выполнение столбов из кирпича или бутобетона.
Столбы из кирпича или бутобетона устраивают следующим образом. Сначала роют яму размером 11×1 м. На дно укладывают подушку из песка. Если дно песчаное, то сразу насыпают гравий или щебенку, которую жела¬тельно пролить битумом или застелить рубероидом в один слой. Затем укладывают слой бетона и выравнивают его. Примерно через сутки, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли.
Применение силикатного кирпича для столбов недопустимо. Перед засыпкой столб обмазывают битумом.
Возведение бетонных столбов.
Самыми надежными являются бетонные столбы. До их возведения в центр бетонной подушки вмуровывают 3-4 арматурных прута, куски толстой проволоки или металлические штыри.
Как только бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не обрезают, а делают из них так называемый замок на 1 /3 высоты от основания. Укладывать бетон нужно так, чтобы не было пустот или раковин. В этих целях его трамбуют ломом или жердью. Для определения высоты столба используют шнур. На нужном уровне забивают гвоздь (насквозь), после чего заливают необходимое количество бетона.
Столбчатые бутовые фундаменты наиболее эффективны при инженерно-геологических условиях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.
Устройство «столбчатого фундамента на сваях».
Для этого нужно выкопать котлован глубиной 50 см и обычным садовым буром (18-20 см в диаметре) пробурить скважину еще на 1 м вниз. Затем из рубероида скрутить гильзу и опустить ее в просверленное отверстие. Таким образом, получится своего рода опалубка, в которую и укладывают бетон. После этого устанавливают наружную опалубку. Лучше всего выполнить опалубку в форме усеченной пирамиды, высотой не более 1 м. В этом случае ее не придется разбирать, так как через сутки она легко снимется. Ее необходимо сделать достаточно прочной, чтобы использовать при отливке всех столбов.
Доски следует прострогать с внутренней стороны. Тогда и столбы получатся гладкими, и перед повторной установкой чистить опалубку будет легче.
Фундаменты из деревянных стульев.
Фундаменты из деревянных стульев устанавливают под легкие каркасные и деревянные здания. Древесину для них желательно брать комлевую (сосновую или дубовую) диаметром не менее 20 см и антисеп-тированную (обмазанную битумом или обожженную). Деревянные стулья устанавливают на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они повы-шают устойчивость фундамента и увеличивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру здания на расстоянии 1-2 м один от другого. При этом под каждым углом обязательно должен стоять стул. После их установки нужно засыпать ямы слоями по 15-20 см с тщательной утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень или крупный гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых — 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни зданий на деревянных сваях.
Целесообразность возведения сплошных фундаментов.

Сплошные фундаменты представляют собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего здания. Их устраивают в тех случаях, когда нагрузка на фундамент значительна, а основание слабое. Эта конструкция особенно целесообразна при необходимости защиты подвалов от проникновения грунтовых вод. Существует также конструкция фундамента в виде монолитных железобетонных плит, которые бывают безбалочными и ребристыми. Иногда в основании встречаются старые засыпанные ямы, колодцы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком. При возведении фундамента над этими местами укладываются армированные швы.
Мелкозаглубленные фундаменты.

При строительстве легких загородных домов надежными и экономичными являются мелкозаглубленные фунда¬менты, устраиваемые на противопучинных подушках. Подошвы в этих случаях закладываются выше расчетной глубины промерзания. Фундамент, взаимодействуя с пучинистым основанием, зимой поднимается, а весной всегда приходит в исходное положение.

Overwatch мятеж. Задание для Трейсер.

Подготовка к устройству фундаментов

Прежде чем приступать к разработке траншей под фундамент, необходимо выполнить следующие работы: составить проект дома, включающий в себя смету и порядок производства работ; выполнить разметку участка под строительство; определить тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Непосредственно перед началом строительства с помощью шпагата обозначают контуры фундамента.
Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы земля, высыхая, не осыпалась, и атмосферные осадки не заливали их водой. При необходимости стены траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки.
Разметка под фундамент.
Сначала определяют оси конструкции. Затем с помощью отвеса отмечают точку А (угол дома), и от нее восстанавливают перпендикуляр, по направлению которого также натягивают шнур. От точки А отмеряют размеры стен главного (точка В) и бокового (точка С) фасадов. Последнюю точку D (четвертый угол дома) определяют с помощью угольника. Следует наметить не только оси, но и обозначить ширину траншей. Правильность разметки дополнительно проверяется диагоналями. Если они равны, значит в плане получился не просто параллелограмм, а именно прямоугольник.
После разметки приступают к земляным работам. Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Если глубина траншей не превышает 1 м, их стенки можйо выполнять вертикальными.
Глубина заложения фундамента.
Она зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Например, для сухих грунтов глубина заложения должна быть не менее 0,5 м, а для мокрых мелкопесчаных и глинистых — не менее глубины промерзания. Как правило, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов необходимо применять водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны.
В песках гравелистых, крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5 м от планировочной отметки.
Под внутренние стены фундамент достаточно заглублять на 0,5 м от уровня земли. Следовательно, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для данного здания.
Прокладка коммуникаций через фундамент.

Если Вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникаций, в опалубке надо установить временные заглушки, которые удаляют после затвердевания бетона. После прокладки труб зазор в отверстиях вокруг них следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против грызунов). В некоторых случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.
Материалы для фундамента.
Для возведения фундаментов используются различные материалы, такие как бутобетон, бутовый ка-мень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т. п. В сухих песчаных или гравелистых грунтах при условии надежной защиты от размывания фундаменты можно устраивать из гипсобетона или шла-кобетона, а также из кирпичного щебня.
Каждый из каменных материалов имеет свои особые характеристики. Знание свойств и отличительных призна¬ков, указывающих на качество, поможет при их выборе и покупке.

Приготовления бетона для фундамента.

Бетон предпочтительно готовить на цементе марки 300-400, используя в качестве заполнителя чистый крупный песок или гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины и щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают прочность бетона даже при высокомарочном цементе.
Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расче¬том, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.
При закладке фундаментов особенно важно учитывать, что длительное хранение цемента даже в сухом месте снижает его марку за шесть месяцев на 25%, за год — на 35-40%, за два года — примерно вдвое.
Зависимость надёжности фундамента от глубины заложения.
Вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение.
Снижения воздействий сил морозного пучения на фундамент.
Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6-12 мм. Также можно использовать металлолом, например старые водогазопроводные трубы или уголки. Основание фундамента делают расширенным в виде опорной площадки-анкера, не позволяющей вытащить его из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение возможно более полно реализовать при использовании железобетона.
Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами, если фундамент кирпичный?
При возведении фундамента из кирпича и мелких блоков без внутреннего вертикального армирования его стены выполняют наклонными — сужающимися кверху. Боковые поверхности фундамента тщательно выравнивают и покрывают скользящим слоем — полиэтиленовой пленкой или отработанным машинным маслом. Кроме того, поверхностный слой грунта вокруг фундамента утепляют шлаком, пенопластом или керамзитом, что уменьшает местную глубину промерзания грунта. Этот комплекс мер уменьшает влияние сил морозного пучения.

Узел «ФУНДАМЕНТ — ЦОКОЛЬ — СТЕНА»

Устранение ошибок сделанных при расчёте.
При расчетах относительных деформаций фундаментов учитывается жесткость системы «фундамент -цоколь — стена». Если при принятых размерах фундамента и цоколя жесткость системы недостаточна для обеспечения допустимых относительных деформаций, то дополнительно могут вводиться пояс жесткости на уровне цокольного или межэтажных перекрытий, армированная кладка стен над перемычками или по верху стен, вместо кирпичной кладки цоколя — монолитный железобетонный цоколь. Могут быть изменены размеры фундаментов и противопучинной подушки.
Целесообразность применения противопучинных подушек.
Противопучинные подушки рекомендуется применять при высоком уровне грунтовых вод, на пониженных участках и участках, имеющих значительный уклон там, где отсыпкой грунта целесообразно повышение уровня планировочной поверхности площадки дома. Вокруг фундаментов отсыпка производится непучини-стым грунтом.
Такое поднятие уровня планировочной поверхности в ряде случаев имеет существенное значение для обеспе¬чения надежности и экономичности фундаментов. На пониженных участках отсыпкой, последующей планировкой и устройством ливнестоковой системы обеспечивается отвод ливневых и паводковых вод от дома на периферию участка.
На участках с уклоном отсыпкой обеспечивается одинаковая глубина промерзания пучинистых грунтов под фундаментами в разных частях дома. Уменьшается глубина промерзания пучинистого грунта и, следовательно, понижается степень пучинистости промерзающего основания. При высоком уровне грунтовых вод отсыпкой достигается понижение их уровня от планировочной поверхности. Становятся более благоприятными условия для устройства цокольного этажа, технического подполья, погреба. Уменьшается объем вынимаемого грунта, в бесподвальном варианте он может сводиться к снятию плодородного слоя грунта в местах расположения фундаментов и дернового слоя под отмосткой.
Функции цоколя здания.
Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента устраивается цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами или над столбами. В цоколе обязательно устраивают продухи для проветривания подполья или вентиляции подвала.
Материалы, рекомендуемые для устройства цоколя:

МатериалВлажность грунтов
маловлажныевлажные

насыщенные водой

Гранит, базальт, диорит++

+

Известняк, песчаник++

Глиняный (красный) кирпич++

Силикатный кирпич+

Бетон (марка)5075

100

Цементный раствор (марка)1025

50

Уровень цоколя.
Наиболее эффективен западающий цоколь, который позволяет укрыть гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий. Он обеспечивает сток дождевой воды со стен и не требует устройства слива. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стеной, оставляет открытым гидроизоляционный слой. Наиболее практичный и долговечный — цоколь из монолитного бетона. Штукатурка цоколя или облицовка плитками не всегда долговечны и эффективны вследствие влияния на них влаги.
Наружной поверхности бетонного или железобетонного цоколя желательно придавать различную фактуру во время заливки бетоном, а не с помощью последующей доработки (как правило, декоративная обработка цоколя в дальнейшем требует периодического ремонта и восстановления).

Устройство цоколя на столбчатом фундаменте.
При строительстве дома на столбчатых фундаментах цоколь изготавливают в виде перемычки между столбами, армированной металлическими стержнями 8-12 мм диаметром. Такой цоколь не должен непосредственно опираться на грунт. Между цоколем и грунтом в промежутках между опорами следует оставлять свободное пространство в 10-15 см. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только сам цоколь, но и все расположенные выше конструкции. По этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений.
Забирки.
Это один из простейших видов цоколя, представляющий собой тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от влаги, снега и холода. Чаще всего забирки выполняют из того же материала, что и столбы. Ширина бутовой забирки должна быть не менее 40 см, кирпичной — не менее чем в один кирпич. Заглубляют забирку на 30-50 см. В глинистых грунтах под ней должен быть слой утрамбованного песка (песчаная подушка) толщиной не менее 15 см. Забирку желательно оштукатурить. Для утепления забирку со стороны подполья подсыпают шлаком или песком. Применять для этой цели землю не рекомендуется, так как это может привести к образованию в доме сырости и загниванию полов. С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке делают хотя бы по одному вентиляционному отвер¬стию размером не менее 1414 см. С наступлением холодов их закрывают деревянными щитами или кирпичом, обмазывая глиной.
Устройство отмостки.

Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку. Отмостка должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки должна быть не менее 1 м и не менее 300 мм шире засыпаемых пазух фундамента. Отмостку устраивают с уклоном 1 : 5. Она должна состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Для покрытия применяют бетон толщиной не менее 80 мм. Вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10-15 см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют. Кроме бетона, отмостки также выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, бетонных плит и т.п. По краю отмостки желательно устроить водоотводную канавку, дно и стенки которой выкладывают из камня или бетонируют.

Устройство бутовых и бутобетонных фундаментов в зимний период

В зимнее время применяются следующие методы:
— бетонирование методом «термоса»;
— бетонирование в термоактивной опалубке;
— обогрев бетона термоактивными гибкими покрытиями;
— обогрев бетона инфракрасными излучателями;
— введение противоморозных добавок.
Например, при методе «термоса» бетонную смесь погружают в термоизолированную опалубку. При электропрогреве (сквозном и периферийном) конструкция должна постоянно контролироваться с помощью контрольно- измерительных приборов. Разновидностью электропрогрева является электротермообработка бетона греющими кабелями ипроводами. Самым перспективным способом является выдерживание бетона в термоактивной опалубке. Теплота передается через палубу щита в поверхностный слой бетона, а потом распространяется по всей толщине.
Метод «термоса».
Способ «термоса» основан на сохранении в конструкции теплоты уложенных подогретых материа¬лов и теплоты, выделяемой бетоном при твердении цемента. Бутовый камень перед укладкой очи¬щают от льда и снега, а бетонную смесь, приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно укрывают, чтобы сохранить теплоту. Температура бетонной смеси при кладке должна соответствовать указанной в проекте, чтобы за время выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная прочность бетона.
Чтобы ускорить твердение бетона, перед укладкой в опалубку применяют предварительный разогрев смеси, а также вводят химические добавки, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют использовать бутовый камень без подогрева.
Электропрогрев бутобетонной кладки.
Сначала бутовый камень очищают от снега и наледи. Температура бетонной смеси должна быть такой, чтобы уложенная в конструкцию бутобетонная смесь к моменту включения электропрогрева имела тем-пературу не ниже 10°С. Для электропрогрева в бетон закладывают стержневые электроды и подключают их к сетевому напряжению. Расположение групп электродов поперек фундамента в теплотехническом отношении более эффективно, но в этом случае невозможна их оборачиваемость. Поэтому прогрев ведут обычно с помощью нашивных электродов, закрепляемых на внутренней стороне опалубки, применяя групповое их включение. Используют также «греющую опалубку», на внешней (от бетона) поверхности которой устанавливают кассеты — электронагреватели.
Выполнение бутобетонной кладки зимой.
Прочность бутобетонной кладки зависит от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобе-тонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как проч-ность бетона в нем достигнет 50% проектной, но не менее 7,5 МПа. Это возможно, если будет применяться способ «термоса» (при больших объемах бетонных работ) или электропрогрев бутобетона.
Выполнение кладки фундаментов в жаркую погоду.
При выполнении работ в жаркую погоду (при температуре воздуха 25°С и выше и относительной влажно¬сти наружного воздуха менее 50%) необходимо соблюдать условия:
— водоцементное отношение растворов, приготовленных на шлаковых и пуццолановых портландцементах, должно быть повышено;
— водоудерживающая способность каждого из составов растворов должна устанавливаться на объекте не реже одного раза в смену, при этом величина показателя должна быть не менее 75% установленной в лабораторных условиях;
— величина расслаиваемости должна быть не более 25 см3 для растворов с подвижностью 10-12 см и не более 40 см3 для растворов с подвижностью 12-14 см;
— глиняный кирпич до укладки в конструкцию должен обильно смачиваться водой.
Выбор цемента при температуре воздуха выше 25С.

При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С и относительной влажности менее 50% должны применяться быстротвердеющие портландцементы, марка которых должна пре-вышать марочную прочность бетона не менее, чем в 1,5 раза. Нельзя применять пуццолановый пор-тландцемент, шлакопортландцемент ниже М400 и глиноземистый цемент для бетонирования надземных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных проектом. Температура при бетонировании конструкций с модулем поверхности более 3 не должна превышать 30-35°С, а для массивных конструкций с модулем поверхности менее 3 не должна превышать 20°С.

Ремонт кровли

Из-за чего чаще всего протекают крыши?
Многолетние обследования кровель жилых зданий показали общее неудовлетворительное их состояние. Это связано с грубыми нарушениями строительных норм и правил при организации производства кровельных работ, а также с неправильным выбором кровельных материалов, иногда это — результат неудачного проектного решения конструкции кровель. Все это существенно снижает их надежность.
Какие дефекты и нарушения встречаются наиболее часто?
Дефекты возникают в процессе эксплуатации не только из-за отсутствия технически обоснованных проектов, но также из-за нарушения технологии устройства кровли, несоблюдения правил эксплуатации, а также в связи с изменением свойств кровельных материалов под воздействием климатических факторов. Чаще всего обнаруживается следующее:
— вздутия всего кровельного ковра или отдельных его слоев;
— неровности поверхности кровли (бугристость) с большим числом отслоений верхнего слоя рулонного материала от нижележащих слоев;
— отсутствие или недостаточное количество наклеиваемых слоев дополнительного кровельного ковра для усиления в местах примыканий;
— неоднородность структуры защитного слоя на поверхности кровель в виде чередования полос крупно-зернистой посыпки с их обмазкой битумом;
— большое количество поперечных трещин в покровном слое рубероида или другого рулонного матери-ала с крупнозернистой посыпкой.
Как проводятся сезонные обследования кровель?
При весенних обследованиях следует: определять характер и размер вздутий; выявлять появление сырых пятен в квартирах верхнего этажа; проверять состояние защитного слоя, состояние изоляции у мест примыкания к выступающим конструкциям или инженерному оборудованию; правильность закрепления защитных металлических фартуков и свесов.
При летних обследованиях рекомендуем воспользоваться услугой аренда манипулятора в СПб. При обследовании определяют: наличие растрескивания верхнего слоя кровли; рубчатость и оплывание приклеивающих мастик, характеризующие их недостаточную теплостойкость или сползание полотен рулонных материалов с вертикальных поверхностей; характер разрушения покровного слоя рулонного материала: появление трещин, пузырей, сплошных каверн.
Что проверяется при зимних обследованиях?
При зимних обследованиях проверяют:
— зону и глубину отложения снега на поверхности крыши, обледенение крыши, особенно в прикарниз-ной части;
— наличие и размер сосулек на карнизе при наружном водостоке;
— степень обледенения вентиляционных шахт и зонтов над ними, приточных отверстий в наружных стенах;
— степень подтаивания снега на крыше при разной его толщине и плотности (на кровле следует остав-лять слой снега толщиной 5-10 см);
— образование ледяных пробок в водосточных трубах при наружном организованном отводе воды, наличие или отсутствие ледяных пробок в наземных выпусках водосточных труб;
— наличие неисправности водоприемных воронок при внутреннем отводе воды.
По результатам каждого обследования все данные о выявленных дефектах кровли фиксируются.
Какие дефекты бывают на плоских кровельных покрытиях?
Обычно обнаруживается следующее:
— полное или частичное отсутствие защитного слоя;
— трещины (ширина их раскрытия, направление, протяженность и характер трещин);
— вздутия (с водой или воздушных);
— наличие пазух в результате отслаивания полотнищ в местах нахлесток;
— устаревание заплат от ранее произведенных ремонтов.
Какие дефекты чаще всего обнаруживаются в местах примыканий к вертикальным плоскостям, в ендовах и на карнизах?
Это наиболее уязвимые элементы конструкции крыши. Здесь часто случается: отслаивание края ковра; бугристость полотен в местах перехода на горизонтальную поверхность; механические повреждения кровельного ковра стойками и растяжками: разрушение мест сопряжения стоек и растяжек с основным кровельным ковром; биологическое разрушение кровельного ковра: наличие грибков, растений, мха в результате действий микроорганизмов.
Иногда крыша протекает через некоторое время после начала таяния снега на кровле. Этот промежуток времени может находиться в пределах от нескольких часов до нескольких дней. Почему так происходит?
Причины подобных протечек: образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным парапетам, вентиляционным шахтам, в местах выхода на кровлю; появление трещин в местах стыков плит покрытия, микротрещин в покровном слое рулонного материала; нарушение герметичного примы-кания кровельного ковра к поддону водоприемной воронки и недостаточная герметичность в местах прохода через кровлю стоек ограждения покрытия.

Что означает понятие «мерцающие» протечки?
«Мерцающие» протечки появляются не после каждого дождя. Одной из основных причин разгерметизации покрытия является замокание утеплителя и, как результат, возникновение критического давления водяных паров на кровельный ковер при интенсивном нагревании поверхности в летнее время.
Как устранить отставание рулонной кровли от основания?
Покрытие разрезают параллельно коньку крыши и его нижнюю часть приклеивают к основанию. Затем вырезают полоску шириной 25-30 см и длиной, соответствующей разрезанной части, вставляют в разрез, наносят мастику и тщательно склеивают все стыки.
Как починить рулонную кровлю, если в ней образовались дыры?
Если в рулонной кровле образовалось много дыр, то ее следует очистить, нанести слой мастики и уложить новый слой поверх имеющегося старого. Укладку необходимо вести равномерно в направлении уклона крыши так, чтобы полотнища перекрывали друг друга.
Отчего образуются вздутия между нижним слоем кровельного ковра и основанием кровли?
Здесь играют большую роль температурно-влажностные факторы, зависящие от условий эксплуатации внутри объекта. Причинами также могут быть: наклеивание ковра при выпадении осадков или на влажное основание, использование переувлажненного утеплителя вследствие его неправильного хранения. Для устранения дефекта рулонный ковер в месте образования воздушного мешка крестообразно разрезают. На очищенное основание наносят слой мастики толщиной 3-4 мм. Подрезанные части рулонного ковра приклеивают вновь. Размеры заплаты должны превосходить контуры поврежденного участка на 150 мм.
Что делать, если обнаружено разъединение швов в местах наклейки одной полосы рулонного материала на другую?
Это случилось потому, что не соблюдались размеры нахлестки полотнищ по ширине. Рулонный материал перед наклейкой не раскатывался, полотнища не пригонялись по месту или не была сделана разметка мелом линии наклейки. Возможно, что нахлестка стыков полотнищ верхнего слоя была выполнена против направления господствующих ветров.
Для устранения необходимо: тщательно просушить поврежденный шов, осторожно щеткой очистить от песка и грязи, отогнуть полотнища, промазать мастикой, плотно прижать. Отставшие кромки в швах можно склеить с помощью газовой горелки или паяльной лампы.
Почему происходит отслаивание кровли от основания или одного слоя ковра от другого? Как это устранить?
Это следствие недостаточного сцепления мастики с основанием из-за несоблюдения следующих условий: цементная стяжка или бетонное основание не были предварительно огрунтованы битумной грунтовкой; наклейка производилась по влажному или неочищенному от пыли и грязи основанию; нижняя поверхность полотнищ и кромки лицевой стороны не были очищены от минеральной посыпки; поверхность основания (или нижележащего слоя кровли) небрежно, с пропусками покрыта мастикой и недостаточно промазаны места приклеивания кромок полотнищ; наклейка произведена остывшей мастикой; наклеенные полотнища плохо прижаты к нижележащему слою или основанию.
Способ устранения: в местах расслоения рулонного ковра следует возможно больше разъединить листы, очистить их, промазать мастикой и приклеить к основанию или друг к другу. Возможные при этом разрывы листов заклеить полосками рулонного материала шириной не менее 20 см, а затем сверху промазать мастикой.
Как удалить впадины на поверхности кровельного покрытия?
Наверное, рулонный ковер был наклеен на поврежденное основание с выбоинами и углублениями. Заливку этих впадин не допускается производить мастикой. Рулонный ковер следует надрезать конвертом, отогнуть концы, исправить основание, высушить. Вновь наклеить отогнутые концы покрытия и сверху на это место наклеить двухслойную заплату, перекрывающую надрезы на 100 мм.
Как устранить разрывы ковра и пробоины?
Так случается, если образовались щели и трещины в плиточном или монолитном основании. Возможно, что произошли механические повреждения покрытия при производстве кровельных работ. Чтобы устранить дефект, необходимо вскрыть рулонный ковер и тщательно очистить поврежденное место. Замонолитить швы между плитами раствором на расширяющемся цементе. Заделанное место увлажнить и поддерживать в таком состоянии в течение суток. Затем загрунтовать и заклеить рулонным материалом с перекрытием этого участка на 20 см по всем направлениям.
Отчего вздувается рулонная кровля, настланная по асфальтобетонной стяжке?
Причины возникновения повреждений: деформация асфальтобетонной стяжки при интенсивном воздействии солнечных лучей; невыполнение требований СНиП по устройству температурно-усадочных швов. Для устранения нужно вскрыть рулонный ковер над поврежденным местом. Вырубить и удалить вздувшуюся, отслоившуюся стяжку. Уложить на очищенное место новый асфальтобетон, уплотнить и выправить заподлицо с поверхностью стяжки. Затем восстановить рулонный ковер путем последовательного наклеивания полотнищ и устройства сопряжения со старым ковром.
Как бороться с протечками в местах примыкания кровельного покрытия к парапету?
Места, в которых рулонный ковер отстал от вертикальной поверхности, надо осторожно прогреть паяльной лампой, разъединить листы, просушить каждый слой, вновь приклеить и покрыть мастикой. Полотнища после приклейки немедленно закрыть металлическим фартуком, верхний край закрепить гвоздями к деревянной рейке, заделанной в стене.
Как избавиться от вздутия в виде мешков, наполненных воздухом или водой, в слоях рулонного ковра?
Это происходит оттого, что рулонный ковер наклеен недоброкачественно. Воздушные мешки, образовавшиеся при наклейке полотнищ, своевременно не были ликвидированы путем проката и обжатия их. Чтобы устранить «мешок», нужно разрезать его конвертом, углы отвернуть и просушить. Внутренние и наружные стороны углов и основание конверта очистить, смазать мастикой, приклеить и притереть гребком. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм, кромки ее прошпаклевать, заплату окрасить мастикой. Если ремонтируемая кровля ранее была выполнена из наплавляемых материалов, приклеивание слоев ковра и заплат можно выполнить без мастики, с использованием газовой горелки или паяльной лампы. Если вздутие наполнено не водой, а воздухом, достаточно проколоть его, выпустить воздух, а в отверстие от прокола впрыснуть 10-20 г уайт-спирита или керосина и прижать.
Что делать, если мастика стекает с поверхности кровельного ковра?
Это происходит, естественно, летом. При интенсивном воздействии солнечных лучей неправильно подобранный состав мастики, а также отсутствие в верхнем слое покрытия крупнозернистой посыпки, делают мастику текучей.
Способ устранения дефекта прост: поверхность промазать мастикой и в незастывшем состоянии посыпать сухим крупным песком.
Как устранить трещины верхнего слоя кровельного покрытия?
Причина: старение мастики. Кровельное покрытие залить мастикой и нанести посыпку.
Как устранить течь в местах примыкания рулонного ковра к вертикальным поверхностям?
Причина в неплотном прилегании кровельного покрытия к основанию. Нужно концы полотнищ осторожно отогреть паяльной лампой, освободить от креплений и отогнуть рулонный ковер. Сделать выкружку радиусом 50-100 мм из керамзитобетона или цементного раствора, просушить, огрунтовать, вновь наклеить поодиночке отогнутые полотнища и закрепить концы ковра в соответствии с указаниями проекта.
Как устранить отслаивание кровельного покрытия от бетонного свеса карниза?
Причины возникновения повреждения: недоброкачественная наклейка рулонного ковра; нахлестка полотнищ выполнена против господствующего направления ветра; концы полотнищ плохо зажаты металлическим фартуком, установленным на торце карнизной плиты.
Следует отогнуть кромку капельника на металлическом фартуке, установленном на торце карнизной плиты, и вывести концы рулонного ковра из капельника. Ковер на карнизном свесе отвернуть и очистить от грязи. Поверхность основания свеса карниза покрыть мастикой и наклеить новое покрытие таким образом, чтобы концы полотнищ опускались со свеса карниза. Вновь наклеенный ковер закрепить гвоздями к доске, установленной на торце карнизной плиты. Завести свисающие концы полотнищ в капельник металлического фартука. Загнуть отогнутую кромку капельника, зажав в ней концы рулонного ковра, и промазать соединение мастикой. Поверх наклеенного нового материала наклеить отогнутые концы старого ковра. Образовавшиеся швы тщательно прошпаклевать и промазать мастикой.
Как быть, если произошло отслаивание кровельного ковра в месте примыкания его к металлическому покрытию карнизного свеса?
Необходимо отвернуть отставшие края и очистить. Освободить металлическое покрытие от креплений, выправить так, чтобы оно плотно прилегало к основанию, и вновь закрепить гвоздями к деревянным пробкам, установленным в карнизной плите. Отвернутые края полотнища приклеить к металлическому покрытию свеса. Тщательно прошпаклевать швы мастикой. В случае разрывов ковра наклеить сверху заплаты, перекрывая места разрыва на 100 мм. Кромки прошпаклевать и окрасить.

Как устранить образование хаотически расположенных вздутий под верхним слоем кровельного ковра (не имеющего гравийного защитного слоя)?
При производстве заплаточного ремонта поврежденный участок кровли удаляют. А примыкающее к повреждению полотнище надрезают (длина надреза 100 мм). Первую заплату из одного слоя рулонного материала надо наклеить на очищенное и просушенное основание и завести под кромки существующего ковра. Размеры второй заплаты, которую наклеивают сверху, должны на 100-150 мм превышать контуры подрезов. Основание смазать мастикой. Углы приклеить и притереть гребком, сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм.
Почему образуется вздутие на защитном гравийном слое кровельного ковра?
Причин несколько: передвижение основы кровельного материала из органического волокна; плохое сцепление гравия с битумной мастикой и вследствие этого частичная утрата гравийного слоя; разрушение слоя битума под воздействием атмосферного фактора.
Для устранения дефекта следует расчистить участок кровли в месте образования вздутия до нижесле-дующего плотного слоя, налить горячую мастику на очищенное место и рассыпать гравий с его втапли-ванием в слой мастики.
Как устранить трещины в защитном слое битумной мастики, нанесенном на поверхность кровельного ковра?
Это происходит из-за отсутствия посыпки и под воздействием ультрафиолетовых лучей. Нужно расчис-тить поврежденный участок кровли. Обмазать горячей мастикой и засыпать эту часть реконструируемого покрытия гравием с размером фракций 3-5 мм.
Как заделать сквозные трещины в кровельном ковре?
Для ремонта необходимо вдоль трещин по ширине 1 м: освободить кровельный ковер от защитного слоя; отогнуть слои материалов; очистить нижеследующий слой; наклеить отогнутые слои кровельных материалов; на трещину наложить полоску из рулонного материала шириной 150-200 мм и склеить ее в отдельных местах с одной стороны трещины с верхним слоем кровельного ковра.
Как устранить вертикальную трещину в местах примыканий разных конструктивных элементов?
Причины возникновения повреждений: различное время строительства примыкающих друг к другу конструктивных элементов и, вследствие этого, различная осадка. Нужно расчистить трещины и заполнить цементно-песчаным раствором марки 100.
Как исправить дефекты: трещины в швах или в железобетонных плитах плоских покрытий с эксплуатируемой кровлей, верхний слой которых (плитки) уложен на растворную постель близ стены с закрепленной в ней консольной плитой?
Это случается из-за недостаточного армирования железобетонных плит или неправильного размещения арматуры в них. Для ремонта необходимо расчистить трещины. Заполнить трещины раствором марки не ниже 100.
Как быть, если появились хаотически направленные трещины в швах и в железобетонных плитах плоских покрытий эксплуатируемых крыш?
Причиной разрушения может быть отсутствие уклона кровли, или слишком большие расстояния между деформационными швами. Нужно расчистить трещины. Приготовить раствор марки не ниже 100 и заполнить трещины приготовленным раствором. На отремонтированном участке наклеить кровельный ковер, насыпать слой кварцевого песка и уложить плитки эксплуатируемой кровли.
Как устранить трещины в окрасочных и изоляционных слоях на крыше из сборного железобетона?
Это результат продолжительного срока эксплуатации без ремонтов.
По дефектным панелям нужно уложить кровельный ковер из 2-3 слоев стеклоткани на битумно-полимерной мастике.
Почему происходит образование на плоском покрытии волн, расположенных на определенном расстоянии друг от друга? Как их удалить?
Это бывает вследствие повреждения торцов и боковых граней теплоизоляционных плит, оклеенных лишь с одной стороны. Необходимо срезать участки кровли с образованными на ее поверхности волнами. Потом наклеить на очищенное основание новый рулонный материал в 1 или 2 слоя.
Вследствие чего на мягкой кровле появляются воздушные «мешки» размером более 1 м в диаметре?
Это происходит из-за некачественно выполненной пароизоляции. В этом случае водяной пар вместе с тепловым потоком поднимается вверх и диффундирует через чердачное перекрытие. Если пары не встречают на своем пути препятствия, то они, охлаждаясь, конденсируют. Зимой переувлажненный теплоизоляционный материал в условиях частых оттепелей многократно замерзает и оттаивает. Наличие влаги в толщине утеплителя приводит к разрушению кровельного ковра, так как при отрицательных температурах под ним скапливается влага, которая со временем превращается в глыбы льда. Замерзая, вода отрывает кровельный ковер от основания и увеличивает поры в кровельном материале. В летний период, когда температура наружной поверхности кровли 80°С, капли влаги, находящейся в замкнутом про-странстве, превращаются в пар и могут увеличиваться в объеме в 15-40 раз, поэтому образуются воз-душные «мешки», достигающие более 1 м в диаметре.
Как заделать трещины на кровельном покрытии в местах опор телеантенн, радиоточек, вытяжных труб?
На очищенную вокруг трубы поверхность накладывают полимерраствор в виде выкружки. Затем наносят слой мастики, наклеивают стеклоткань, по которой снова заливают мастику. Толщина мастичного слоя должна быть не более 1 мм.
Как правильно устранить разрывы кровельного покрытия в местах его сопряжения с водоприемной воронкой и вентиляционными трубами?
Необходимо заменить поврежденную часть кровельного покрытия и надежно соединить восстановленный участок со старым (внахлест), а также с воронкой или трубой. Для усиления ковра вокруг воронки (трубы) наклеивают дополнительные два слоя: нижний слой как основание делают из стеклоткани, пропитанной мастикой; верхний слой — выполняют из рулонного материала, перекрывая им заплату не менее, чем на 150 мм.
Как устранить просадки кровельного ковра?
Небольшие по глубине, до 15 мм, просадки кровли заделывают наклейкой в несколько слоев рулонного материала с последовательным увеличением размеров заплат.
Значительные по размерам просадки кровли, более 15 мм, следует выравнивать асфальтом и наклейкой сверху двух слоев материала, обеспечивая при этом один уровень и уклон поверхности со смежными участками.
В чем причина волнообразного отслоения краев полотнищ рубероида?
Здесь, скорее всего, вина завода-изготовителя: применение некачественного картона при изготовлении рубероида.
Почему происходят разрывы кровельного покрытия в местах перегибов (в примыканиях)?
Из-за отсутствия выкружек из цементно-песчаного раствора. Или не выдержан радиус закруглений.
Иногда наблюдается следующее: на вертикальных стенках кровельный ковер отслаивается, отгибается, и вода проникает в толщу покрытия. В зимний период в этих местах интенсивно подтаивает снег. Каковы причины возникновения дефекта?
Скорее всего рулонный ковер на вертикальных стенках сделан на высоту 5-10 см вместо нормируемой 25 см. Возможно, что плохо закреплен фартук из оцинкованного железа.
Необходимо удалить поврежденные участки кровельного ковра и выполнить новые дополнительные слои кровельного ковра на вертикальных участках примыканий.
Как устранить сползание полотнищ рулонных материалов защитного битумного слоя на основных плоскостях кровель?
Это результат применения битумов или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью. Такой дефект возможен и при наклейке рулонных материалов вдоль конька кровель, имеющих уклон более 15°. Необходимо после устранения складчатости, вызванной сползанием полотнищ, произвести окраску во-доизоляционного ковра краской БТ-177. Окраска должна периодически возобновляться. Если краска БТ-177 не дает желаемых результатов, то сползающие полотнища снимают и на их место наклеивают рулонные материалы вдоль ската на мастиках с требуемой теплостойкостью.
Как устранить протекание кровли в местах соединения кровли с вентиляционной трубой?
Это случается из-за отсутствия герметичности соединения дождезащитных зонтов с трубами. При текущем ремонте необходимо ослабить хомут, закрепляющий зонт на трубе, и заложить между зонтом и трубой прокладку из атмосферостойкой резины. Затем промазать герметиком место соединения зонта с трубой и затянуть хомуты. Уплотнить герметизирующую мастику, а место соединения трубы с дожде-защитным зонтом окрасить краской БТ-177.
Как устранить сползание кровли в местах примыкания к вертикальным поверхностям?
Здесь причина в недостаточной теплостойкости мастик, применяемых для наклейки слоев дополни-тельного водоизоляционного ковра. Может сказаться отсутствие защитных фартуков.
Необходимо убрать все отставшие полотнища рулонных материалов вместе со сплывшей вниз мастикой. Освободить водоизоляционный ковер у мест примыкания от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 350-400 мм. Наклеить покрытие на мастиках с требуемой теплостойкостью (не ме-нее 100 °С), прочно закрепив ковер в верхней части. Выполнить защитный окрасочный слой. Установить защитные фартуки в соответствии с требованиями.
Почему отслаивается водоизоляционный ковер от вертикальных участков примыканий кровель?
Это происходит потому, что полотнища рулонных материалов были приклеены на неподготовленную поверх-ность, а также из-за ненадежного закрепления верхнего края водоизоляционного ковра и фартука.
Как устранить сквозные трещины в слоях водоизоляционного ковра, уложенного по плитным и композиционным утеплителям?
Повреждения возникли из-за провисания водоизоляционного ковра вследствие больших зазоров, швов между плитами утеплителя, а также скошенных углов.
Для ремонта необходимо: вдоль трещин по ширине 1 м освободить водоизоляционный ковер от защитного слоя или крупнозернистой посыпки; отогнуть для удобства работы слои кровельных материалов, расположенных выше трещин; заполнить швы рейками из теплоизоляции; наклеить отогнутые слои кровельных материалов; на трещину наложить полоску из рулонного материала шириной 150-200 мм и склеить ее с одной стороны трещины с верхним слоем водоизоляционного ковра; произвести сплошную наклейку трех, а на кровлях, заполняемых водой, четырех полотнищ кровельных материалов так, чтобы каждое верхнее полотнище перекрывало нижележащее и склеивалось внахлест с основным водоизоляционным ковром на 100-150 мм с каждой стороны трещины; выполнить защитный окрасочный слой или крупнозернистую посыпку.
Как устраняются трещины в слоях водоизоляционного ковра в местах примыкания кровли по углам фонарей?
Разрывы рулонного ковра образуются при воздействии температурных перепадов, т.к. кровли на углах фонарей являются местами концентрации напряжений.
Для устранения дефекта у примыканий к стенам делается компенсирующая полоса. Она образуется приклейкой дополнительного полотнища на участке сопряжения с переходным наклонным бортиком и основным ковром. При этом нижний слой дополнительного водоизоляционного ковра в местах примыканий наклеивается только к вертикальным поверхностям, далее укладывается «насухо».
По какой причине происходит образование морщинистости и продольных, вдоль уклона, складок на рулонных кровлях с уклоном до 10%?
Причина такова: применение мастик и битума с температурой размягчения ниже требуемой. В результате под действием солнечной радиации в летнее время года мастика, расплавляясь, вытекает из-под рулонного ковра, создавая складки и морщины. Для устранения следует снять старый слой рулонного материала, очистить поверхность нижележащего слоя и наклеить новый слой рулонного материала.
Как быть, если наблюдается отслоение защитного слоя мастичной кровли?
Нужно удалить старый защитный слой, выровнять поверхность полимерраствором состава 1:3:0,6 (цемент, песок, 50%-ная пластифицированная поливинилацетатная эмульсия). После высыхания поверхности кровли восстановить защитный слой.
Отчего происходит увлажнение карнизов и стен?
Причина в недостаточной высоте подъема рулонных материалов в местах примыкания кровли к верти-кальным поверхностям, выходящим выше крыши.
Способ устранения: в местах примыкания к стенам, парапету край кровельного ковра должен быть приподнят не менее, чем на 250 мм. Кромку ковра заводят в штрабу и надежно закрепляют. Рулонный ковер в местах примыкании к выступающим конструкциям должен состоять из полотнищ длиной 2-2,5 м. От затекания воды вертикальный участок ковра защищается фартуком из оцинкованной стали.
Как поступить, если образовались протечки у воронки внутреннего водостока?
Скорее всего чаша воронки водостока перед оклейкой не была очищена от ржавчины, что вызвало
отставание материала. Или же имело место повреждение кровли в этом месте. Нужно снять решетчатый колпак и зажимной конус воронки. Отогреть паяльной лампой и отогнуть отдельно каждое полотнище основного ковра. Снять обклейку из стеклоткани и вынуть чашу воронки. Расчистить образовавшееся
в набетонке отверстие, обмазать отверстие цементным раствором и установить воронку в отвенстие плотно на раствор. Оклеить чашу воронки пропитанной битумом стеклотканью. Затем вновь наклеить дополнительные и основные слои кровельного покрытия в соответствии с проектом.

Дышащие кровли

Что такое «дышащие» кровли?
В отличие от привычного способа укладки кровельного ковра (сплошной приклейки рулонов к основанию), иногда материалы целесообразно укладывать, используя так называемую частичную приклейку. Тем самым исключаются условия для появления избыточного давления вследствие образования воздушного зазора между кровлей и основанием. Кровли, выполненные таким способом, называются «дышащими».
Трескается или деформируется «дышащая» кровля?
Применение «дышащей» кровли не только позволяет избежать вздутий, но и способствует удалению влаги из основания (около 1 кг/м2 за лето). Количество удаляемой влаги может быть увеличено при фиксированном сечении воздушной прослойки за счет посыпок, наносимых на рулонный материал при его изготовлении. При «дышащей» кровле полностью исключаются ее разрывы над стыками и трещинами основания, так как деформации последних не передаются кровельному ковру.
Какой недостаток имеет «дышащая» кровля?
Недостатком «дышащей» кровли является сложность определения места протечки. Если в кровельном ковре появился разрыв, в который попадает вода, то она растечется по всем воздушным пазухам и, найдя неплотный стык в основании, попадет во внутренние помещения здания. Появление протечки на потолке не будет означать, что кровельный ковер поврежден именно над этим местом, а найти действи-тельную протечку затруднительно.
Где обычно устраиваются «дышащие» кровли?
«Дышащая» кровля необходима для реставрации старых кровельных покрытий, так как внутри старого битумного ковра, как правило, всегда есть влага, которой необходимо обеспечить возможность выхода. Она необходима и при работе в зимнее время по новым бетонным покрытиям, влажность которых довести до нормативных параметров невозможно.

Плюсы и минусы оцинкованной кровельной стали

Как отличить оцинковку 1 класса от 2 класса?
По ГОСТ 14918-80 оцинкованный стальной прокат для кровли в листах и рулонах подразделяется на два класса в зависимости от толщины цинкового покрытия:
1 класс — от 18 до 40 мкм;
2 класс — от 10 до 18 мкм.
Как крепится оцинкованный лист на крыше?
Оцинкованный лист крепится к обрешетке с помощью специального кровельного оцинкованного гвоздя с увеличенной шляпкой с пластиковым колпачком (а не обычным гвоздем, который даст ржавчину!). Гвоздь забивается только в гребень волны.
Какие недостатки имеет оцинкованная кровельная сталь?
Низкая шумоизоляция позволяет слышать шум дождя. Однако у некоторых это как раз вызывает чувство домашнего уюта и внутреннего комфорта.
На оцинкованной стали кровли появилась ржавчина, недалек тот день, когда могут появиться и протечки. Как быть?
Место, где появилась ржавчина, необходимо промыть керосином, затем водой и очистить наждачной бумагой. Далее покрыть олифой, а после ее высыхания нанести грунтовочный состав и, наконец, масляную краску цвета оцинкованной стали.
Как устраняются трещины и дыры на кровле из оцинкованной стали?
Небольшие трещины и дыры очищают от ржавчины и запаивают заплатами из той же оцинкованной
стали.
Последовательность операций:
1. Места соединений очистить металлической щеткой или наждачной бумагой от ржавчины, старой краски, жиров и т.д. Плотно подогнать соединяемые листы друг к другу.
2. Кисточкой, смоченной хлористым цинком, промыть соединяемые поверхности.
3. Горячий паяльник протереть нашатырем и концом паяльника равномерно нанести припой на спаиваемые концы листов.
4. После охлаждения излишки припоя (сплав цинка со свинцом или сплав цинка, свинца и кадмия) удалить напильником. Если Вы задумали приготовить хлористый цинк сами, то следует помнить о том, что кусочки цинка нужно опускать в сосуд с соляной кислотой, но никак не наоборот. В противном случае может произойти взрыв, что приведет к сильным ожогам тела.
В чем недостатки акрилового покрытия оцинкованной стали?
Акрил представляет собой нестойкий лакокрасочный слой, его легко повредить, выцветает на солнце, средняя стойкость к коррозии 2-3 года, затем начинает шелушиться.